Ако сте от онези фотографи – любители на природа и пейзажи, едва ли ще ви убегне красива фотография заснета малко по-различно. Дългата експозиция са нерядка практика в пейзажната фотография, именно защото придават на снимката едно особено излъчване. Смело може да се каче, че са изкуство и предизвикателство.
Дълга експозиция – това е един от онези фотографски похвати, който ви дават творчески контрол върху сцената, за да я покажете по начин, който не е видим за човешкото око.
Без значение дали снимате морски пейзаж, водопад или нощно небе, дори и да правите експериментална снимка, дългата експозиция изисква някои правила, за да запазите остротата на снимката (там където искате). Има риск, дори да снимате със статив, снимката да е неясна. Не мислете, че само наличието на статив ви гарантира добра острота – може да има и други фактори и елементи, които да предизвикват трепването на камерата.
Разбира се не е много лесно да постигнеш добър баланс между елементи с различна острота, особено ако това е търсен ефект – най-често давания пример е за размазана вода на море или водопад, придаващи копринен ефект, на фона на добре фокусирани обекти в предния или задния план.
Ето няколко трика…
Статив
Когато говорим за дълга експозиция или пък за нощна фотография, снимането без използване на статив е бих казал немислимо. Няма ръце способни да удържат камера без да трепне на йота в продължение на секунди или минути експонация. За това използвайте статив. За стативите сме говорили в друга тема: тук или тук. За тези които ще продължат по текста надолу, ще спомена пак: използвайте здрав и стабилен статив, ако имате сериозни намерения да правите качествена нощна или с дълга експозиция фотография. Много от стативите, които са на по-ниска и приемлива цена (често използвани от начинаещи) са изработени от леки или малотрайни материали, и не са предназначени да разпределят теглото на камерата правилно. В някои случаи това може да ви изиграе лоша шега, така че не подценявайте качеството на статива.
Трябва да се вземе под внимание и каква е околната среда в която се снима. Силен вятър, хлъзгав или песъчлив терен, влошени климатични условия и т.н. Дори и стативите от висок клас се влияят гореизброените условия и затова е необходимо внимателно обгрижване на камерата когато е поставена на статив и да го позиционирате максимално стабилно без да се поемат излишни рискове.
Ръчен фокус и настройки
Когато работите с дълга експозиция, обикновено ще изпаднете в следните две ситуации: или ще ви се наложи да използвате ND филтри, за да компенсирате силната дневна светлина, или ако снимате през нощта – светлината няма да ви е достатъчна. И в двата случая ще имате много малко видимост през визьора, което ще затрудни автоматичния ви фокус.
Най-добре да преминете в режим ръчен фокус, за да можете свободно да избирате къде да бъде фокуса. Ако въпреки това решите да се доверите на апарата, има доста голям риск автофокусът да търси доста време контраст по който да фокусира, в крайна сметка да не намери и всичко да е доста размазано. Това ще ви създаде малко проблеми защото колкото и да са арт все пак трябва да има ясно изразен фокус на сюжетно важният детайл. Наличието на фокус показва, че съзнателно сте търсили дълга експозиция а размазване от трепнали ръце
Изключете стабилизацията
Ако обективът Ви има стабилизация на изображението за намаляване на ефекта от евентуални вибрации, или някаква друга функция, която помага за намаляване на нежеланите ефекти от трепването на фотоапарата, желателно е… всъщност задължително е да го изключите. Ако сте позиционирали камерата добре на статив, тази функция не само не ви е нужна, но и може да повлияе върху отрицателно върху качеството на изображението
В повечето случаи стабилизацията е полезна, когато снимате от ръка и нямате стабилна опора.
Използвайте дистанционно
Освен статива, другото което ще ви бъде от полза е дистанционен спусък. Когато снимате на дълга експозиция, дори ръчното натискане на спусъка на фотокамерата може да предизвика трепване на камерата. С дистанционно сте физически далече от камерата, така че да елиминирате всякакви варианти за вибрации.
Всъщност, дистанционното е задължителна необходимост, ако работите в bulb режим – което означава, че камерата не е автоматично програмирана да затвори затвора, след определен период от време.При повечето цифрови огледално-рефлексни фотоапарати може да се програмират до 30 секунди. Може обаче да искате експозиция над 30 сек., в режим bulb, затворът е отворен за толкова време, колкото задържите спусъка, Както вече спомнехме натискането на спусъка на камерата може да разклати самата камера по време на снимане така че в този случай най-подходящо е употребата на дистанционен спусък
Mirror Lock-Up
Или с други думи заключете огледалото – един от най-лесните начини за постигане на добра дълга експозиция и острота. Когато снимате, огледалото вътре в камерата се вдига, което разбира се води до нежелани вибрации. При нормални обстоятелства това няма да повлияе на острота, но при продължителни експозиции определено ще се отрази в някои детайли.
Повечето DSLR-и имат функция, която ще вдигне огледалото още преди затвора да се отвори, така че всякакви вибрации от огледалото ще се редуцират преди да започнете да снимате. Когато правите снимка чрез заключване на огледало реално ще се натискане спусъка два пъти – веднъж, за да вдигнете огледалото и отново, за да отворите затвора.
Настройте диафрагмата
Въпреки да не е най-специфичното за продължителни експозиции, си струва да го споменем. Знаете, че върху обективите има отбелязана скала на диафрагмените числа (F stop) или бленди както сме свикнали. Всеки обектив има една позиция на диафрагмата, при която изображението ще е с максимално добра рязкост (често ще го срещнете като “sweet spot“ F stop). Всяка позиция на диафрагмата по-голяма или по-малка от тази постепенно ще подтисне остротата. Най-забележима е разликата при стойности на блендата в краищата на скалата.
Въпреки, че тя варира за всеки обектив, това „сладко място” обикновено е или е f / 8 или f/11. Разбира се това е в някакъв общ случай (за по-светлосилните обективи например тези с f/1.4 е възможно да са оптимално работещи при f/5.6). Много зависи какъв обектив и с какво качество ползвате.
Все пак тези няколко съвета може да ви помогнат, да подобрите качеството на кадъра ако ви се експериментира.
Фотографии: Филип Пейнерджиев / Иван Масларов- Джъмбо
При снимане с дълга експозиция през нощта какъв обектив е по-подходящ – светлосилен или друг. При положение че хубавата острота се постига например при f/5.6, тогава има ли значение дали светлосилата на обектива започва от f/1.4 или f/3.5?
Дължината на експозицията не променя характеристиките на обектива, в смисъл няма значение дали се снима нощ или ден. Ако обектива е светлосилен то има по-голяма вероятност при максимална диафрагма да се получи хубаво боке. Както е при снимката с колелото където обектива е свръх светлосилен. Ако не се гони ефекта на бокето, то няма значение какъв е обектива, просто трябва да се знае при каква диафрагма работи най-добре – светлосилните 1.4 или 1.8 работят най-добре при 5.6 или 8, по-тъмните обективи също работят най-добре около 8. Трябва да се съобрази и големината на използваната матрица заради явлението дифракция. Общо взето в ревютата за обективи, авторите са посочили коя е оптималната диафрагма.